昨日の続きで今日はコンクリートを解体していきます。

今では当たり前のワイヤーメッシュはやはり入っていません。

コンクリートの厚さが20cmもあるので家庭用の駐車場としては十分な強度です。

年数の経っているコンクリートは強度も出ているので打設後一年くらいのコンクリートに比べるととても硬く、厚さも20cmもあるので少し解体に時間がかかってしまいましたがなんとか解体が終わり次はコンクリートの打設準備です。

当初は予定にありませんでしたが、せっかく20cm もあるので客土（その土地の中にもとから有る土ではなく、どこかから持ってくる土のこと）で厚さ10cmにするのではなく現状の盤面を整地してコンクリートの厚さが均等になるようにしてから機械で転圧してワイヤーメッシュ（溶接金網）を入れてからコンクリートを流しこみます。

翌日の明け方小雨が降ったようです。

湿潤養生でコンクリートのためには良い気かします

湿潤養生とはコンクリートの急な感想を防ぐためにコンクリート自体の湿度を保つことです。

夏にはは必要な養生です。

コンクリートは見た目が単調になってしまいますが、意匠性以外は優れている材料です。

安価で形が自由になるためどんな形状にも対応でき、工期も短くメンテナンスがほぼいらないためランニングコストがかからず強度の劣化も考慮する必要がありません。

工事中のコーンを外しにいた際お施主さまからストレスなく車を停められるようになったと言っていただけて今日も良い仕事ができたのかなと思いました。

車一台の縦列駐車場のタイルが剥がれてしまっているので全面コンクリートにしてメンテナンスフリーにしたいとのご依頼をいただきました。

↑おもに前輪をひねる位置のタイルが剥がれています。

エクステリア工事において駐車場の舗装材を何にするか、という問題はとても重要で、施工時間や機能性、実用性や金額等を考えるとトータルバランスが一番優れているのはコンクリートです。

ただコンクリートはカビや藻等で黒く汚れる事と全面的にコンクリートを敷設すると味気なくなるという問題点があります。

そこで↑このようにタイルを貼ったり石を貼ったり緑をポイントで植えたりするのですが、1t以上にもなる車を停めるのでどんな材料でも良いというワケではなく車が載ることに対応したものでなくてはなりません。

コチラのお施主様の駐車場もとても頑強に施工してありましたが広範囲にわたりタイルが剥離していました。

ゴムでできているタイヤを毎日かなりの圧力をかけた状態で同じ場所でハンドルをきるので、どうしても長年の使用でこのように化粧材料が剥離する現象を散見します。

廃棄する際にリサイクルするためタイルとコンクリートを分けて解体していきます。

剥がれていたり浮いているタイル以外はとても強力に接着されています。

これほど丁寧に施工してあっても時間の経過でこのように剥がれてしまうことがある、という問題とコンクリートのみの施工のデザイン性と、この二つを改めて考えさせられながら解体して今日の作業は終了しました。

デメリットばかりを考えるとデザインの幅が狭くなってしまうのですが、20年後もなるべく綺麗でいることを目指すと難しい問題です…

う～ん…

前回の続きのカーポートが完成しました。（二ヶ月前に）

奥行き方向は道路から住宅の各壁面まで全部切り詰めて駐車場のほとんどをカバーしました。

なので実際の寸法よりも大きなサイズを注文して一部廃棄しなければなりませんが、家の外壁の形によってはカーポートを壁面になるべく近くまで寄せて施行すれば住宅の屋根とオーバーラップして雨の日でも車から濡れずに家に入ることができるというメリットがあります。

データでは｢静岡県｣は５日に一度雨が降るらしいので、無理なくできるのであればこのようなカーポートの設置の仕方は有効なのかもしれません。

でも現実は家の敷地に対しての配置場所、建ぺい率、地中埋設物や地上の構造物、見た目のトータルバランス、施主さんの好み等が絡んでくるのであまり多くはない施行方法ではありますが。

できあがりを見てみると、実に機能的で実用性に向かって最短距離です！

そして何より、目の当たりにするとお金がかかってるのがわかります！

これはとても大事なことで、エクステリア工事は材料代がほとんどなのでせっかくお金をかけても工夫しないとあまりパッとしない感じになることもあります。

なので逆に、なるべくお金をかけずに良く見せる工夫もしたいところです。

今回施行させていただいてから客観的に見ると｢おぉっ！｣てなりました！

色が単調にならないようにポストは色を変えてブラウンで足元には緑を入れて少しアクセントにしてみました。

写真は無いです！

コンクリートは黒くカビ？のようなものがついたり、見た目が劣化してしまうのですが、こうしてカーポートで全面的におおう事で雨が直接あたらないので白く綺麗でいる状態が長く続くというメリットもあります。

お施主さまにも満足していただけてまた感謝の仕事となりました。

前回スカイリードの柱を建てたので今回は続きの屋根の前に土間コンクリートを打設していきます。

全面的に土間コンクリートを打設するため60㎡ほどあるので今回はコンクリートポンプ車を使ってコンクリートを打設しました。

屋根をつけるとコンクリートポンプ車の配管を取りまわすのが大変で、かといって柱を埋める前に土間コンクリートを打設したら柱をいける場所をくりぬいてコンクリートをつぎはぎにすることになるので柱を建てた状態で打設することになります。

通常はポンプ車を使うより生コン車（正確にはアジテータートラック）からそのまま生コンクリートをおろすのですが、ある程度の広さの土間ならポンプ車を使ってコンクリートをおろした方が、早く打設できて結果的にはコンクリートの乾き方も均一になりやすく仕上がりが綺麗になる傾向があります。

土間屋さんに応援で来ていただいて二人で仕上げました。

↑正式名ではありませんがプロペラという機械で平らにしている様子です。

カーポートで駐車スペースの90%以上を覆っているので土間コンクリートにはあまり勾配をつけたくなかったのですが住宅の設計GLという高さの基準が道路よりかなり高く設定されていたのでどうしても勾配がきつくなってしまいました。

このような事にならないように最近ではハウスメーカーさんと最初からエクステリア計画を建てているお施主さんも多くなっているようです。

コンクリートが乾くのを待っているあいだに屋根のアルミ部材を切断したりして準備しておきました。

脚立を建てて作業できるようになるまでコンクリートの養生をとって数日待ちます。

前回柱の穴を掘ったので今日はカーポートの柱を実際にいけていきます。

複数台用のカーポートは柱と梁を地面の上で横に寝かせた状態で組んで｢コ｣の字型にしてからクレーンで吊り上げてあらかじめ掘ってある穴に設置することが多い（メーカーの施工方法指示通り）のですが、今回設置するカーポートは柱を先に建てておいてから梁をクレーンで吊って（重量100kgほど）柱にさすタイプです。なので柱の位置は正確でないと、梁から突き出ている柱との連結金具が柱にささらないので柱は高さと対角などの位置を正確に出しておく必要があります。

無事に奥の鳥居が設置されました。

キズをつけないように慎重に組み立てていきます。

今回はサンシルバーという色ですが黒系のアルミ部材だと、塗装がけずれると銀色のアルミの肌が見えてとても目立つのでアルミ部材を取り扱う時は細かな気配りがとても重要になってきます。

無事に手前の鳥居も組み上がり、仮のつなぎ材で倒れないようにして対角などのズレを直してコンクリートを流しこみ柱を固定していきます。

ここまでで、1日かかってしまいました。

カーポートは柱と梁が組み上がれば屋根は簡単です。

それぞれの柱の高さや通りや対角は柱と梁を組見終わった時点で正確に出ているはずなので屋根は何も考えずに部材を組むだけだからです。

でも実は今回、土地にたいしての家の配置とカーポートの設置場所の関係ですべての屋根部材を加工する必要があるので明日は1日アルミの切り詰めです。

アルミの切り詰め加工はエクステリア工事で１番と言って良いほどの騒音を発生するので、ご近所さんには事前に謝っておく必要があります！

それにしてもハイルーフタイプの梁を改めて組んでから見るととても高いです

先日、住宅の北に面する駐車場スペースを全面的にカーポートでカバーしたいというご依頼をいただき施工させていただきました。

余裕をもって３台駐車できるだけの広さがあります。

玄関の開口部にカーポートの屋根がかぶらないようにやり越したいとのご希望でしたので高さをH28という一番高いサイズにしました。

H28というのは一番前の低い屋根の高さが2m80cmは確保されているので高さが2m80cm以下の車両などは梁や屋根裏に接触しないということになります。

スカイリードは通常前に勾配をとるので道路沿いが一番低く、住宅の壁沿いが一番高くなり実際に住宅側は3m40cm ほどになりました。

スカイリードの下の駐車場スペースは全面的にコンクリートを打設するので、コンクリートを打設するために現状の土を掘削、整地していきます。

今回は間口がスカイリードでは最長の8mあるので柱が４本あります。カーポートを施工する際にわりと問題になるのが、カーポートを施工したい場所を決めた後に柱をメーカーの設計図の標準的な位置に埋めるのが難しいことがたまにあります。

今回、御施主様の希望と存在するカーポートのモデルと施工する駐車場スペースの形状と、この３つを考慮してカーポートを選定する必要が有りどうしても玄関前に柱を施工せざるをえず、しかも地中に雨水と雑排水のパイプがこみ合っているのがわかっている場所に柱をもってくるしかなかったのがツライところでした。

幸い排水のパイプの経路は変更せずに柱を埋めることができたのでパイプをコンクリートで全面的に巻き込まないような形状で穴を掘っていきます。

ここまでで一日目の作業は終了で、次はカーポートの柱と梁を建てていきます。

近年流行りのエコカラットを施工してきました。

エコカラットプラスというINAXさんから出てる高機能タイルで、DIYでも施工できリフォームなどでも良く使用されています。誰でも簡単に施工できるのは良いことです。LIXILさんの企業努力を感じます。

下地も多くの下地に対応しています。

今回はオーソドックスなパターンでクロス下地なのでクロスを剥がしてから石膏ボードに貼る感じです。

サイドボードを置くところはクロスを新しく貼って、サイドボードのサイズに合わせてエコカラットを貼るので新しいクロスはマスカーで養生しておきます。

養生をしなくても、えこぬーるという専用の接着剤が仕上げのクロスやエコカラットの表面などに付着してもすぐに拭き取ればキレイにとれるのでDIY なら養生シートは無くても良いかもしれません。えこぬーるも余分なところに付着しにくい粘度なので実際汚したくないところを汚してしまうこともないと思います。

まずは基準になるサイドボードの天板の高さに墨を出して基準の１列を貼っていきます。（↑の写真）

壁の対角が少しずれていたのでタイル１枚１枚の間に1mm未満の空目地を設けて基準の１列から上と下に逃げていきます。

ちょうど今回施工する面は横１列が11枚で1㎡なのでえこぬーるの1㎡用のパックを1本使って１列づつ貼っていきます。

3mmのクシ目鏝のクシ以外の部分はパイオランテープを貼っておくと後片付けが楽にできます。

えこぬーるはまずクシ目鏝のクシが無い方で厚さ1mmとか2mmくらいの厚さで塗り広げていきます。

1㎡分のえこぬーるを1㎡分に塗ってみて標準の厚さを最初に把握しておくと良いかもしれません。

標準より少ないと接着不良を起こすので少ないよりは少しくらい厚くても良いとは思いますが、接着剤が固まるまでは貼ったタイルが下にズレやすくなるので注意が必要です。

接着剤は同じ厚さに塗ることが大事です。壁が平らでえこぬーるを同じ厚さに塗れば勝手に平らになります。

えこぬーるを平らに塗ったらクシ鏝のクシ側でクシ目を立てていきます。

説明書にも書いてありますが周囲は少しえこぬーるをあけて塗っていきます。

タイルを貼ったときにえこぬーるがはみ出してくるのを防ぐためです。

スイッチカバーやエアコンのアンカーや外周など、エコカラットをカットするところはカッターでキズを付けてから折りとるか、サンダーで切ったりノコギリで切るなどの方法で容易に加工できます。

加工したものを貼り付けて完了です。

エコカラットは室内の湿度の調整や臭気を除去してくれたりと、多機能でとても評判の良い商品です。

今回はサイドボードとテレビを置いて上のほうにはエアコンがつくのでエコカラットが見える部分が減ってしまいますが、室内の一部をエコカラットにすることによって雰囲気もよくなります。デザインも沢山の種類があり、トイレや洗面、リビングと少しずつデザインを変えても良いかもしれません。

建設業界は新しい商品が毎年たくさんでますが、エコカラットは今後もスタンダードな内装仕上げ材となりそうです。